Neal MARTIN 尼尔·马丁

VINOUS葡萄酒评论家

介绍

Gerda : 您对葡萄酒的热情是如何产生的？

Neal Martin : 这算是一种意外吧。我年轻时从来不喝酒，我的家人也不喝葡萄酒，所以我对这个领域完全没有任何接触。当时我对葡萄酒根本不感兴趣。我找到了一份在日本航空公司的工作，正是这份工作激发了我对葡萄酒的热情。通常的情况是人们先有兴趣再找到相关的工作，但对我来说，先是有了工作，之后才发展出对葡萄酒的热爱。

G : 您如何描述葡萄酒评论员的角色？

NM :  这个角色分为两个不同的部分。第一部分是评估葡萄酒并给出评分。另一部分，对我来说是写作：采访酿酒师，探索酒庄的历史，写出让人读起来有趣的文章，或者提供某种哲学性的观点。这也是我现在最专注的部分。例如，我最近完成了一次关于老年份酒的精彩品鉴，共试了57个年份的Vieux Château Certan。我可以直接发表评分，但我想写一些既有趣又富有教育意义的内容。过去十年里，这一方面对我变得愈发重要。

20年前，给出评分就足够了，但今天，有了CellarTracker、互联网和社交媒体，评分变得容易获取。尽管评分仍然重要，但它们只占了我工作的很小一部分。即使行业非常看重评分，对我来说，这仅仅是工作的一个方面。给出评分所需的时间相对较少，但撰写一篇深入的文章则需要很多时间。我喜欢这份工作的两个方面。我乐于为葡萄酒评分，因为这是整个过程中的一个重要且必不可少的环节，但对我而言，真正让我感到满足的是讲述背后的故事以及深入的分析。

G :  您认为自己能够客观地给葡萄酒评分吗？

NM : 我认为需要努力做到客观。这并不意味着我们能始终完全客观，但必须尽力做到。最终，评分是我个人的品鉴记录，反映的是我的体验和判断。我相信，如果保持高水平的客观性，就能赢得读者的信任，他们会认同你的评价和评分。

当然，总会有一定的主观性，因为品酒本质上是一种个人体验。然而，作为一名专业评论家，必须有能力排除外部因素的影响，比如天气、对酿酒师的个人看法或当天的情绪。你要完全专注于杯中的葡萄酒，在评分时消除所有干扰和偏见。

G : 葡萄酒评论的尺度应该到哪里？您认为自己与其他葡萄酒评论家有什么不同吗？

NM : 我可能比其他葡萄酒评论家更加挑剔，但并不是为了批评而批评，也没有隐藏的动机。我对任何酿酒师都没有成见。我认为应该实事求是地表达想法：如果酒好，那就好；如果不好，就需要指出原因。如果我给出了较低的评分，我总会解释理由。评论的意义在于希望葡萄酒能发挥出最佳潜力。如果我认为某款酒可以更好，就有必要指出这一点。

相比其他评论家，你需要问自己：你是支持者，还是批评者？这应该交由读者来判断。我个人认为自己既是作家，也是评论家。我始终希望保持积极的态度，但如果觉得某些方面可以改进，也不介意直接说出来。

葡萄酒, 风土与酒窖

G : 您认为葡萄酒评论会促使酿酒师反思并不断进步吗？

NM :就像有人批评我写的文章或建议可以改进时，我需要接受并考虑对方可能是对的。任何行业都是如此，对酿酒师来说也不例外。每款酒的品质都存在不同的层次，不可能每个人都酿出完美的酒。这个过程中必须有互动和反馈。酿酒师和酿酒顾问在酿造过程中也是一样的，他们会评估果实或橡木桶的质量。否则，为什么要聘请顾问呢？难道只是为了让他说“哦，你的酒已经完美无缺”？那还有什么价值呢？你是希望不断进步，而批评正是这个过程的一部分。

G : 每个年份和每个风土都是独特的。酿酒师会受到消费者口味的影响吗？或者反之呢？

NM : 哦，是的，消费者经常表达他们的偏好，作为酿酒师，有风险会妥协自己的风格以迎合这些偏好。例如，在波尔多，如今的酒在初次品尝时比2005年或2010年的酒要容易得多。我们需要看看这些酒是否会像过去那样随着时间的推移而老化和发展。我认为会，但结果还有待观察。这显然是一个酿酒师为了适应消费者口味而改变酒款风格的例子。如果消费者不再想喝高酒精含量的酒，酿酒师就必须适应，生产酒精含量更低的酒。这可能涉及改变种植实践、调整发酵技术或改变收获日期。适应消费者偏好的过程会影响酿酒的许多方面。

G : 您是如何在特别是期酒期间一天品尝超过50款酒的？

NM : 我给自己设定一个节奏，并定期休息。不要急于进行品尝是至关重要的。我需要了解自己的极限；当我感到疲惫时，我会停下来，以保持专注。我还发现盲品是非常宝贵的：这有助于我保持客观，专注于葡萄酒的品质，而不是外部因素。在初评期间，我首先会品尝这些酒以获取初步印象，然后再进行盲品，以确认我的评估并确保其准确性。

G : 您对有机和生物动力葡萄酒有什么看法？

NM:  酿酒技术再好，如果酒不好喝又有什么意义呢？您更愿意喝一款来自优质种植的酒，但味道糟糕，还是喝一款来自劣质种植的酒，但味道出色的酒？这两种情况都有。采用有机或生物动力的种植实践无疑是有帮助的。我对有机种植比对生物动力种植更感兴趣，因为我认为生物动力农业的一些方面并不会影响葡萄酒的质量。然而，有机种植是一种非常积极的做法。归根结底，我的工作是围绕葡萄酒的质量进行的。我不会因为后来发现某款酒是生物动力的而改变它的评分，但我可以就此进行写作。

G : 您如何描述自己的个人口味？

NM : 这取决于我喝的是什么。我总是寻找有特点的葡萄酒，这对我来说非常重要。我希望波美侯的酒有波美侯的味道，波雅克的酒有波雅克的味道，等等。我喜欢那些能够良好陈酿的酒。总体而言，我更喜欢酒精含量稍低的酒。

葡萄酒与波尔多

G: 您认为波尔多出现了新的香气趋势吗？ 

NM: 是的，正如我提到的，确实有向低酒精度葡萄酒发展的趋势。当我在《葡萄酒倡导者》工作时，人们说我的口味更偏向英式而非美式。我不太确定这具体意味着什么，但我注意到现在有更少的过度成熟的酒，晚收葡萄的强调也减少了。现在的酒款似乎更加注重风土。今天的波尔多比以往更加多样化，出现了不同的风格，这是一件好事。尤其在右岸，已经发生了显著的变化。

G : 您怎么看待“LA PLACE”系统？

NM :  这是一个复杂的问题。从某种意义上说，它有其优点，但也有缺点。“ LA PLACE ”系统对波尔多是有益的，因为它提供了一个高效的集中分销机制，并享有规模经济。这使得分销专业化，从而带来了好处。另一方面，它也有一些缺点。不同的分销层级会导致额外的成本；例如，经纪人会收取2%的佣金，从而增加支出。有些人认为，如果酒庄能够直接向消费者销售，系统可能会更有效，就像在纳帕谷或其他国家那样。当人们指责波尔多的价格过高时，重要的是要考虑不仅是酒庄设定的出厂价格，还有分销系统的影响。

G : 您在关于2023年份的报告中写到波尔多过时了，那么我们应该做些什么来“跟上潮流”？或者说，对您来说，波尔多从未时尚过？

NM : 我认为这将是一个非常艰巨的挑战，因为波尔多传统上围绕酒庄运转。波尔多面临的问题是，现代消费者更重视葡萄酒背后的人性化，想要了解酿酒师的背景。而波尔多的结构更像是一家企业。那么波尔多如何能在这方面发展呢？说实话，我并不确定，因为波尔多一直是这样运作的。它更关注酒庄而不是个体酿酒师。也许波尔多应该考虑更突出那些隐藏在酒背后的人的故事。

通常，当我访问一个酒庄的网站时，难以找到关于酿酒师或葡萄酒制作人的信息。这一点需要改变。波尔多不能强迫自己变得时尚；最终决定这一切的将是葡萄酒消费者。随着许多生产国提供多样化的选择，波尔多必须认识到，如果其酒价过高且在餐馆中不再受欢迎，消费者将会探索其他产区，并可能不会再回头。

尼尔·马丁在葡萄酒品鉴中最为喜爱印象深刻的酒款和经历

G : 最后一个问题，您能和我们谈谈在波尔多一次难忘的品酒经历吗？

NM : 哦，这很简单。这正是我正在写的内容。我们进行了一次垂直品鉴，品尝了57个年份的旧城堡舍坦（Vieux Château Certan，以庆祝田朋家族（Thienpont）百年历史。能够参与这样一场品鉴是种特权，因此我感到有必要写一些与这个特殊场合相称的内容。

G : 在这57个年份中，哪个年份给您留下了最深刻的印象？

NM :  所有的信息都在Vinous的报告中！

Gerda BEZIADE 女士对葡萄酒的热情始终如一，她精通波尔多葡萄酒，拥有25年的丰富经验，曾经在多家具有威望的葡萄酒商担任管理岗位。Gerda 加入Roland Coiffe & Associés尔多名庄酒商团队，通过 “Inside La PLACE” 专栏给大家带来更多关于波尔多名庄的信息。